Calvin Klein se hace con Tommy Hilfiger por 2.200 millones de euros

El grupo de moda y complementos Phillips-Van Heusen (PVH), propietario de marcas como Calvin Klein, Arrow o Bass, ha alcanzado un acuerdo con Apax Partners para la adquisición de Tommy Hilfiger por 2.200 millones de euros en efectivo y acciones, según ha informado la empresa.
PVH ha precisado que pagará 1.924 millones de euros en efectivo, mientras que el resto del montante de la transacción, que podría cerrarse en el segundo trimestre de 2010, será abonado en acciones de la compañía. Asimismo, el grupo de moda asumirá un pasivo de Tommy Hilfiger por importe de 100 millones de euros.
La propietaria de Calvin Klein también ha destacado que la nueva compañía se convertirá en uno de los líderes del sector con unas ventas cuyo importe se calcula en 4.600 millones de dólares (3.550 millones).
PVH prevé que la operación tenga un impacto inmediato, sin contar cargas extraordinarias, de entre 0,20 y 0,25 dólares por acción en sus resultados de 2010 y de entre 0,75 y 1 dólares por acción en los del próximo año. El coste extraordinario se calcula en 100 millones de dólares este ejercicio, mientras que PVH espera obtener unos 40 millones de dólares en sinergias anuales.
Por otro lado, la compañía ha indicado que tras el cierre de la transacción, Tommy Hilfiger continuará como diseñador principal de la marca a la que da nombre, mientras que Fred Gehring se mantendrá como consejero delegado de Tommy Hilfiger y asumirá el máximo rol ejecutivo de PVH en las operaciones internacionales.
La operación ha recibido el visto bueno del mercado de Nueva York. El valor de Phillips-Van Heusen ha registrado un alza superior al 4,5%, y en algunos momentos ha llegado a situarse por encima del 9%.

Fuente: elmundo.es

Burberry cierra una de sus filiales españolas y despide a 300 empleados en Barcelona

Burberry anunció hoy el cierre de su filial Burberry Spain, lo que supondrá el despido de los casi 300 empleados que trabajan en el centro del polígono industrial del Bon Pastor en Barcelona. Esta decisión, que implica la desaparición de la filial que hasta ahora se encargaba del diseño y la comercialización de las colecciones exclusivas para el mercado español, deriva del descenso "importante" de las ventas de la enseña de moda en España, que se traducirán en pérdidas en el presente ejercicio.


La multinacional británica mantendrá en España su filial Burberry Retail, también con sede en Barcelona, encargada de la colección internacional, y una plantilla de unas 450 personas que conforman su estructura comercial.

"Las ventas actualmente son demasiado bajas para cubrir los costes asociados a estas colecciones" específicas del mercado español, subraya la marca en un comunicado, en el que reiteró su apuesta por mantener su presencia en España a través de tiendas propias, concesiones en grandes almacenes y tiendas multimarca.

Burberry ha comunicado hoy al comité sus planes de presentar próximamente un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la totalidad de la plantilla del centro barcelonés desde donde se distribuye la colección española. La última de éstas que llegará a las tiendas será la de otoño-invierno de 2010.

La empresa insiste en que España "sigue siendo un mercado clave para el grupo". La desaparición de la colección propia de España servirá para "alinear la actividad con el modelo de negocio de Burberry en el resto del mundo y garantizar su futuro a largo plazo".

Las ventas en canal minorista y canal multimarca en España en el ejercicio 2008-2009 ascendieron a unos 167 millones de euros. En los primeros seis meses, las ventas en España bajaron un 37%. La multinacional cerró 2009 con una red de 127 establecimientos propios, 255 concesiones, 47 outlets, 96 franquicias y venta a través de Internet en 25 países.

Fuente: Expansión.com

Primark abrirá locales céntricos para competir con Zara y H&M

Nunca llueve a gusto de todos, aunque siempre hay alguien que se beneficia de las tempestades. Mientras algunos grupos textiles tratan de capear la crisis con los menores daños colaterales, otros salen reforzados. "A nosotros ya nos iba bien cuando el mercado era favorable, pero es cierto que estamos encantados", asegura el director general de Primark para la Península Ibérica, José Luis Martínez de Larramendi.
Primark es, prácticamente, una recién llegada, ya que aterrizó en España en 2006 con un establecimiento piloto en el centro comercial Plenilunio, cerca del madrileño aeropuerto de Barajas. Actualmente, Primark tiene 14 establecimientos en España, al que se suma uno en la capital portuguesa, Lisboa, y el que abrirá el próximo diciembre en Oporto.
A partir de ahora, Primark trata de apuntalar su expansión en España cambiando ligeramente el paso. Hasta ahora su crecimiento era a través de locales en centros comerciales de la periferia, espacios de entre 3.000 y 5.000 metros cuadrados donde podía beneficiarse de costes de alquiler sustancialmente menores. Sin embargo, la crisis también ha desplomado el precio de los locales en el centro de las ciudades y Primark tratará de aprovecharlo y replicar la estrategia que mantiene en el Reino Unido e Irlanda donde la mitad de sus establecimientos está a pie de calle. Por el momento, el grupo no tienen fecha para la entrada en las ciudades, pero reconoce que se tratará de un perfil de tienda ligeramente diferente. "Estas tiendas tienen que tener un alto componente de moda porque pretendemos convertirnos en un referente", argumenta Martínez de Larramendi. En cuanto a las ciudades españolas donde Primark aún no está, apunta Valencia, Sevilla o Málaga.
Otra asignatura pendiente es la logística. Primark carece de un centro logístico en España, lo que le obliga a importar artículos diariamente desde Londres y Dublín. "Queremos tener un centro en Madrid a corto plazo, posiblemente en 2010", apunta.
Aunque prefiere no desvelar el volumen de ingresos de la filial ibérica, Martínez de Larramendi apunta que está por delante de la matriz, en gran medida gracias a las nuevas aperturas. El grupo británico, que factura 2.314 millones de libras (2.590 millones de euros), basa su estrategia en mantener altos volúmenes de ventas a precios más bajos que los de su competencia. "En nuestras tiendas todas las prendas se tienen que vender, no podemos devolver nada a los proveedores", apunta. Es decir, Primark ha introducido a gran escala la moda de bajo coste, aunque a veces tenga que vender a precios tan bajos que más de una prenda no le resulta rentable.

Fuente: cotizalia.com

Guerra de marcas en la cumbre del tenis. Nike contra Adidas

La batalla en la cumbre del tenis no sólo la libran los tenistas. Nike y Adidas también se enfrentan en este deporte en una guerra que persigue vestir a los grandes nombres, contienda en la que la compañía estadounidense goza de una considerable ventaja. Al menos por ahora. La firma Nike viste al actual número 1, al número 2 (y ex número 1) y al número 5, Roger Federer, Rafael Nadal y el argentino Juan Martín del Potro.
La empresa alemana, hasta ahora, se tenía que conformar con vestir al serbio Novak Djokovic, actual número tres del mundo. Pero se ha apuntado un tanto con el contrato de vestir de la cabeza a los pies durante cinco años a Andy Murray, actual número cuatro del ranking ATP, por un importe que los medios cifran entre 12 y 16,5 millones de euros. Hasta ahora, el tenista estaba bajo contrato con la firma inglesa Fred Perry, con el que contaba con un contrato inferior y que ahora se queda sin su principal representante.
Fichar a caras conocida ha sido clave en los esfuerzos de las compañía de equipamiento deportivo por construir su marca. El verdadero auge de Nike se produjo a raíz de la irrupción de Michael Jordan en la NBA. Y su impacto sigue vigente 25 años después.
El pasado ejercicio, Adidas destinó el 13,2% de su facturación a marketing y patrocinios, lo que supone 1.429 millones, una partida que ha subido un 4% en plena crisis económica. En su última comunicación de resultados el pasado 4 de noviembre, Adidas explicó que tiene previsto incrementar esta partida para aprovechar el próximo Mundial de fútbol. Nike gasta algo más que su principal rival. Su presupuesto para "creación de la demanda" ascendió a 2.351 millones de dólares, unos 1.584 millones de euros, lo que supuso un alza del 2% respecto al ejercicio anterior y un 12,2% de los ingresos totales.
El año pasado, Adidas cosechó el mejor trimestre de la historia gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín. Y eso, en el peor año de la crisis. En los nueve primeros meses del año, la facturación de la corporación alemana en Europa cayeron el 8% debido al efecto de la Eurocopa de fútbol. Su facturación cayó el 4% hasta septiembre hasta 7.923 millones. El beneficio cayó el 62% hasta 226 millones. Nike, por su parte, ganó 345 millones en su primer trimestre fiscal.

Fuente: cinco días.com

Zara abre en Chicago su mayor tienda en Estados Unidos

La empresa textil gallega Inditex ha abierto en Chicago su mayor tienda de la marca Zara en los Estados Unidos. El establecimiento, que cuenta con más de 1.500 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, está situado en la zona sur de la 'Milla de Oro' de la ciudad, informó el grupo textil.
La tienda cuenta con una fachada de 15 metros de alto y 60 metros de ancho en la intersección de Michigan Avenue y Huron Street, con escaparates a ambas calles. Anteriormente, el centro estuvo ocupado por la también textil Talbots.
Dicha tienda no será la única que abra Inditex en la 'ciudad del viento' este año, ya que la compañía prepara la inauguración de un segundo establecimiento en la zona este para finales de noviembre. Aunque ambas son las primeras en pleno Chicago la marca contaba ya con presencia en Skokie, que forma parte de la periferia de la ciudad.En la actualidad, la cadena perteneciente al grupo presidido por Amancio Ortega tiene un total de 47 tiendas en las principales ciudades de Estados Unidos. Su primera tienda en ese país se abrió en Nueva York, en 1989.

Fuente: el mundo.com